EURO URBAN

Veškerý tvořivý materiál, který nabízíme, lze dodat v jakémkoliv množství.

Pokud není požadované množství skladem, je doba dodání 2-4 týdny.

Co znamená Ohýbací dřevo?

Je to normální masivní dřevo, upravené plastifikací (což je působení teploty, tlaku a vodní páry) a podélným mechanickým stlačením o ca. 20% a v takto redukované délce se zafixuje a vysuší. Není zde použita žádná chemie. Je to 100% čistý ekologický výrobek. Při tomto procesu výroby dojde k určité změně ve vnitřním uspořádání dřeva. Takto vzniklé „komprimované“ dřevo dovoluje ohýbání za studena při pokojové teplotě. Lze ho opracovávat běžnými truhlářskými způsoby. Tato metoda modifikace dřeva byla vyvinuta již před více jak 40 lety. Technologie výroby ohýbacího dřeva je celosvětově patentována.

Toto dřevo je převážně používáno při výrobě schodišť, nábytku, modelů, tvorbě interiéru a sice jako:

• madla na schodišťová zábradlí obloukových a spirálových tvarů
• nákližky (hrany) kulatých, oválných a různě zakřivených desek stolů a nábytkových ploch
• soklové, podlahové lemovací lišty u zakřivených zdí a kulatých sloupů
• zasklívací lišty ve dveřích, oknech atd.
• konstrukční tvarové lišty
• obloukové rámy

Pro venkovní použití je toto dřevo nevhodné!

Jak obrábět a řezat

hoblování: je třeba dávat pozor na směr vláken a dřevo neopracovávat proti jejich směru

• řezání: lze řezat a brousit jako normální dřevo
• frézování: v případě frézování tenké lišty je třeba je třeba tuto lištu upnout k vodítku, neboť má snahu vibrovat, jinými slovy se lišta vlastně snaží uhnout nástroji

Pokud je vlhkost dřeva vyšší jak 12%, je nutné před obráběním dřevo vysušit, protože při opracování vlhkého dřeva by se mírně vytrhávala vlákna

Je nutné vědět, že ohýbací dřevo se při vysoušení mírně délkově zkracuje. Z toho tedy plyne, že:

• nezakracovat ohýbací dřevo na přesné délky před dalším skladováním
• dbát na to, že před lepením by neměla vlhkost přesáhnout 10%. Např.: pokud by byly lišty zvlhčeny (pro ohýbání) a po jejich ohnutí se mají lepit, musí se nejprve vysušit. Teprve pak je lze lepit, či jinak upevňovat a to nejlépe v zafixovaném přesném tvaru (šablona atd.). V případě madel na zábradlí se madlo po ohnutí provizorně uchytí na zábradlí a nechá se samovolně vyschnout. Pak je s ním možno provádět jakékoliv úpravy a následně montáž napevno.

Ohýbání dřeva

Ohýbací dřevo se dodává v suchém stavu a ohýbá se při jeho zvýšené vlhkosti, tzn. že se toto dřevo musí nejprve zvlhčit. Tím se stane tvárným – „změkne“ - a dovolí měnit svůj tvar v podélném směru. Po ohnutí se musí zafixovat (připevnit provizorně) do tvaru, v jakém má již zůstat (třeba pomocí šablony). Následuje doba „stabilizace“, což je pouze čas, potřebný k vyschnutí dřeva. Po této době dřevo ztuhne a již si pamatuje svůj nový tvar, který se nemění. Avšak lze dotvarovat, či opakovat proces ohýbání.

V ruce se dají ohnout lišty do tloušťky ca. 2 cm, silnější pak se ohýbají pomocí truhlářských svěrek, popruhů atp., nebo pomocí válcové strojní ohýbačky. Strojem se nejlépe dosáhne pravidelné kružnice.

Pozn. : tento ohýbací stroj je rovněž v naší nabídce – info na vyžádání.

Madla na schodiště se ohýbají pouze v ohýbacím stroji, avšak madla kulatého průřezu ø40mm a ø42mm lze ohnout v ruce podle šablony v případě větších poloměrů ohnutí (např. od poloměru ohnutí 200cm a výš). Při menších poloměrech je potřeba použít ohýbací stroj.

Jak moc se dá ohýbací dřevo ohnout?

Platí zde jednoduché pravidlo: poměr 1:10, což je 10 x tloušťka dřeva = nejmenší možný poloměr ohnutí. Tzn. že např. lištu o tloušťce 1 cm můžeme ohnout na poloměr 10 cm. U madel, délkově nastavených šikmým zubovým (cinkovým) spojem, je tento poměr 1:20 a tedy nejmenší poloměr ohnutí je 20-ti násobek průřezu madla v místě spoje.

U dodávaných lišt profilových lišt délkově nastavených příčným zubovým (cinkovým) spojem je tento poměr ohnutí 1:30, tj. lištu lze ohnout na poloměr ohybu rovnající se 30-ti násobku tloušťky lišty v místě spoje.

Lišty do tloušťky ca. 2 cm lze jednoduše ohýbat v ruce.

Silnější lišty a madla je možné ohýbat:

• na šabloně (vyříznutý tvar z desky) pomocí truhlářských svěrek, popruhů, pásnic a dalších pomocných přípravků
• pomocí válcové ohýbačky, kde docílíme větší síly než při ohýbání v ruce a zároveň pravidelný oblouk.

Stabilizace

Vlhké dřevo se nesmí po ohnutí ihned zařezávat a připevňovat „natvrdo“, protože při vysychání dochází k délkovému zkrácení (max. ca. 0,5 – 1% délky). Doba schnutí závisí na tloušťce materiálu, teplotě a vlhkosti vzduchu v objektu. Průměrná doba je asi 4-7 dní v normálním prostředí. Po této době ohnuté dřevo ztuhne a pamatuje si svůj nový tvar. Následně je ho možno dopravit třeba do dílny pro případné dodělávky, včetně povrchové úpravy. Tvar ohnutí se nemění, avšak dovolí změnu vlivem síly o ca. 20%.

Vlhčení dřeva

Ohýbací dřevo se nesmí namočit do vody!

Proces vlhčení je velmi jednoduchý. Ohýbací dřevo (po opracování v rovném stavu) umístíme do prostředí, kde je vysoká vzdušná vlhkost a ponecháme ho zde určitou dobu v závislosti na tloušťce dřeva. Za tuto dobu si dřevo do sebe samo natáhne vlhkost. Optimální vlhkost je 15-18%.

Provizorní a nejjednodušší vytvoření vlhkého prostoru:

K vytvoření takového prostoru nejjednodušším způsobem potřebujeme: igelit (fólie v roli), papírové kartony ze starých krabic (vlnitá lepenka) a polystyren. Na podlahu položíme kartony na délku, o něco málo delší než je lišta, kterou potřebujeme zvlhčit. Kartony polijeme vodou, aby se řádně namočily (vodou nešetřit). Z polystyrenu nařežeme pásky ca. 2x2 cm, které položíme příčně na namočené kartony po ca. 50cm, jako proklady. Na tyto polystyrénové pásky položíme ohýbací dřevo tak, aby se nedotýkalo namočených kartónů. Na toto dřevo položíme opět polystyrénové pásky a celé to přetáhneme igelitovou fólií a zamezíme přístupu okolního vzduchu (přitisknout k podlaze). V takto vytvořeném prostoru si ohýbací dřevo samo natáhne do sebe vlhkost a tím se dosáhne dokonalého provlhčení v celém průřezu. Tento proces trvá ca. 2-10 dní, v závislosti na tloušťce dřeva.

Pozor: slabší profily ohýbacího dřeva se při vlhčení mohou prověsit vlastní tíhou, tzn. pokud je mezi proklady velká vzdálenost, hrozí kontakt dřeva s vodou.

Lepení a moření

Ohýbací dřevo lze lepit a mořit běžně dostupnými prostředky, které se používají v truhlářské výrobě. Platí zde jen malé omezení v případě cinkových spojů, kde pouze voda může způsobit narušení spoje, neboť tyto spoje jsou ve výrobě lepeny disperzním lepidlem jež neodolává vodě.

Nejprve lepit a pak mořit!!!

Bude-li se ohýbací dřevo délkově nastavovat, není vhodné lepit jen „na tupo“ bez použití kolíků, případně čepu ze závitové tyče. Nejvhodnější je lepit v šikmém řezu tj. 3-4 násobek lepeného průřezu.

Při moření vodními roztoky ohýbací dřevo nenamáčet a vyvarovat se nadměrného navlhčení tímto mořidlem. Dochází zde k mírné délkové roztažnosti a při vysychání k délkovému zkracování.